紐約 亞裔設計師展拳腳
紐約，巨大的時尚中心。所有的時髦品牌聚集在這裏，世界各地的模特到這裏謀求出路，新發迹的設計師希望能在這裏的Barneys 百貨找到自己的一席之地。紐約時裝周是爲這些野心勃勃的人所准備的。與象征最高藝術水平的巴黎時裝周不同，在每一季的紐約時裝周上，我們能看到形形色色的新面孔、新組合、新事件和新風尚。在這個每天都有無數人躊躇滿志地進入和垂頭喪氣地離開的時尚之都，最不缺的就是新鮮事。

Calvin Klein 預計下一年度的零售額是6 億美元，其中只有4 千萬美元來自于T 台款——也就是明星設計師Francisco Costa 的作品。品牌的主要盈利手段在于市場營銷和娴熟的廣告推銷手段，例如請身材惹火的EvaMendes 做代言。

　　昂貴的成衣系列越來越像高級定制，不是商品，而是吸引消費者的誘餌。媒體爲時裝發布會瘋狂—這也正是時裝周的目的之一—與此同時，品牌的主要銷售卻來自于季前款式。這些款式不僅能體現出設計師的審美，也能擁有一段較長的銷售期，因爲它們比T 台款發得早。而能見到、觸到T 台款的人少之又少，能買到它們的人就更是鳳毛麟角。這樣一來，在你所見的和你所能買的兩者之間的鴻溝就拉大了。當然，這對時裝編輯們的意義並不大，他們參加發布會自有他們的目的。舉個例子，Balenciaga 2008 秋冬發布會的第二套服裝—一件雕塑感的黑色外套獲得了編輯們的青睐，它在各大時裝雜志和百貨的廣告上出現，然而在全世界範圍內卻只賣掉了100 余件。

　　這爲Costa 新一季系列奇特而華麗的風格找到了理由。整個系列都以立方體和棱柱體作爲基本結構，實驗性的設計幾乎可以說是任性而爲，有時候看起來略顯笨拙。值得一提的是設計師對面料的探索——乳膠、金屬絲網和包含新技術的絲綢。

　　無獨有偶，Zac Posen 和Ralph Lauren 的發布會也極具冒險性質。前者的系列破破爛爛，顯得十分有趣，後者則塑造了一個被小金幣覆蓋的奪寶奇兵。

　
Michelle Obama 穿上一條泰裔設計師Thakoon Panichgul的印花連衣裙—這是亞洲設計師的曆史性時刻。37 歲的華裔設計師Peter Som 是美國30 歲左右設計師中的代表人物。Derek Lam，40 歲，已被選爲Tod’s 服裝設計師，同時自有品牌也發展良好。Alexander Wang 生長在美國西海岸，在這一次紐約時裝周上，他展示了一個由都市化、性感、運動風的時裝所組成的系列，靈感來自《邁阿密風雲》。

　　正如1980 年代的日本設計師一樣，亞洲設計師們並不認爲他們是同質的。“我認爲我們之間的唯一共同點，就是注重禮儀、討厭粗俗的行爲。”Thakoon 說。Phillip Lim 也認爲，聯系亞洲設計師的紐帶是文化背景，而不是設計語彙。

　 伸展台正在變得越來越多樣化，但改變並不很大。模特經紀人Bethann Hardison 表示：“過去十年以來，這一行業都像沙漠般幹涸。而現如今，專門爲白人瘦男孩做衣服的ThomBrowne 也在發布會上起用了一個黑人模特。這很能說明問題。”然而模特經紀事務所Red NYC 的所有者George Brown 則說：“我們現在仍然陷在泥沼中。我還以爲既然意大利版《Vogue》都出了全部以黑人模特拍攝的專輯，這一季總會有個戲劇性的飛躍了吧。事實證明，這並不如何奏效。”在發布會上制造一定的多樣化百分比已經成了常識。以Reem Acra 發布會爲例，其中起用了兩張亞洲面孔，但是沒有黑人模特。Chris Han 的發布會則僅有兩名亞洲模特和一名黑人模特。

模特Freja Beha Erichsen 身著黑色透明上衣出現在Marc Jacobs 的伸展台上，乳釘清晰可見，沒人表示在意。Sasha Luss 和EkatKiseleva 在Chris Benz 的發布會上身穿透明背心，沒人臉紅。Ali Stephens 在Derek Lam的發布會上完全不掩飾胸部，沒人感到驚訝。Francisco Costa 讓模特貼身只穿小底褲展示一件透明雨衣，也沒人反對。不過大部分時裝編輯和買手對此的反應都是漠視—透視裝？Yves Saint Laurent 早在1970 年代就做過了。

　　在這非同尋常的大選期間，女性參選人哪怕穿套裝都會遭到奚落，連口紅的顔色也被寄予了政治暗示。然而當大量胸部在時裝周上湧現時，公衆卻置若罔聞—令人百思不得其解。

　　早在1968 年，女權主義團體“紐約激進婦女會”在大西洋城發起了反對競選美國小姐的遊行，著名的“燒毀胸罩”說法正源于此，盡管當時並沒有哪個胸罩被燒毀。到2008 年，抛棄亵衣的角色換成了時裝設計師。Preen 和Jeremy Laing 都推出了露胸裝，Vera Wang的新系列則像《花花公子》雜志一樣僅僅遮住關鍵部位。Thakoon 和Proenza Schouler 都讓攝影師感到爲難—沒辦法找到一張適合報紙刊登的秀台照片。有些不愛戴胸罩的模特宣稱，她們是爲了政治立場而有意爲之。

　　然而裸露在今天已經失去了沖擊力。穿著暴露的明星、性錄像帶和網絡上的色情內容都讓公衆變得麻木。Proenza Schouler 和Rodarte 在新系列中用上了貞操帶，NarcisoRodriguez 和Thakoon 用了捆綁狀的條紋，Cushnie et Ochs 則爲穿透視上裝的模特在胸部纏上膠帶—這些伎倆都沒引起轟動。如果設計師們想要像40 年前那樣掀起全社會的劇烈反響的話，他們還不如給豬畫上唇膏呢。

過去不久的奧運會告訴我們，體育世界的頭等大事並非奪冠，而是擁有屬于自己的服裝品牌。體操運動員柳金剛剛推出她的牛仔系列，薩拉波娃爲Cole Haan 代言，在紐約時裝周上擂起了大鼓，甚至菲爾普斯的媽媽都成了女裝品牌Chico’s 的代言人。

　　媒體對時尚界崇尚的不健康形象向來頗有微詞，這一現象持續好幾季之後，們終于找到了奧林匹克精神這一籌碼。DuckieBrown 的設計師之一Steven Cox 甚至在時裝周上發願說，他們的理念就是“爲Nike 做個高端系列”。他和搭檔Daniel Silver 正試圖用運動面料和廓型來改良經典男裝。所有模特在服裝下面都穿著黑色緊身衣，仿佛在模仿穿泳裝的菲爾普斯。